断断续续的读完了这本《鱼翅与花椒》的中译本。虽然这是名为美食的书，但我更觉得是一个外国人对中国的饮食文化从认知，到融入，最后到辩晰的过程。作者扶霞自90年代从英国来到成都，本来欲以研究中国的少数民族为课题，却“无心插柳柳成荫”地着迷于中国的美食文化，在美食之途摸索闯荡多年，终在20年后成为在外国人中的中国美食家。

写美食的作品在中国的文学中自成一个系列，远的有宋朝林洪著有的《山家清供》和清朝 袁枚写的《随园食单》，近的有唐鲁孙和汪曾祺等大家的作品存世。单就与川菜有关的书籍来说，就有清朝时期 李调元的《醒园录》和石光华先生的《我的川菜生活》。比起这些美食名著，作为一个非本土文化成长的外国人，确实很难与他们在美食的烹饪技巧或美味感知方面一争高下。至少在这本书里并未体现出作者的美食才艺。但正所谓旁观者清，作为一个外来者，对中国饮食的观察视角，文化的认知度，社会变迁，人际关系的敏感度来说，确实有奇特性。有意思的是中国人和外国人在互学对方的语言文字方面确有差异。有些外国人学中文，语言能说得比国人的普通话还字正腔圆，但是对那方块汉字却“大字不识一个”。而我们很多国人学了多年英语，写起来语法严谨，文笔流畅，但口头说起来却结结巴巴，正是所谓的“哑巴英语”。但从这本书看来，作者扶霞的中文能力，不只停留在口头讲述，更有文字的书写能力。

这本书以作者在中国近20年的游历的时间刻度为顺序写就各地的饮食文化。成都是作者认知中国的第一站，也是历时最长的一个站，多年来深受川菜浸染的扶霞被誉为“有四川灵魂的英国女人”。或许因为译者也是四川人的缘故，这本书读起来很有川味儿。夹杂川话（准确的说是成都话）方言哩语，读起来真如乡音般娓娓道来。书中关于四川的生活占及大部篇副。作者经历的时代恰是中国的城激速变迁的时代，成都人在破旧方年，从来是不迅于别处的。读及说述的90年代成都市井风情，在今天看来似乎是遥远的旧梦。我算是在这场变迁中游历过些许成都的旧巷，所以读起来有点重温昨天的梦一样的感觉。书中叙及的美食有家常菜系列的回锅肉，鱼香茄子，辣子鸡，红烧兔肉以及川味小吃的担担面，牛肉臊子面，以及今天风靡大江南北的川味火锅等等。说及川菜，扶霞能抓住花椒这个题眼，说明作者确实是了解川菜的。花椒才是川菜的灵魂，而不是常人所传说的”辣”。这种触及舌尖时先有刺痛，转及又是酥麻的感觉，才是川菜不同于湘菜等重辣菜系的点魂剂。不同于常规的写菜谱，作者而是从着叙及交友聚餐的过程，从赴朋友邀约的家宴，着眼普通家常便饭写起，或者说对人的烹饪行为记录，备料调理，爆炒煎炸等等过程。更夹杂自己的心理反应。试想从小接受英国欧洲文明，到亲临初见杀鱼宰兔的“血腥”，这种文化认知的反差自然有本能的反应。这种真实心理述说，让本书更有文化认知过程的真实性。更在叙及小吃时，讲述市井小吃担担面的历史由来，龙抄手的亲授制作，书中笔下多处这种贴近市井的平民气息和生活的烟火味儿的场景，这也是成都这座城市的日常生活片断，更是本书的特色。

这本书除了浓墨于成都的川菜生活，以湘菜自成为一独立菜系的湖南也是作者深入游历的一站。湖南是lingxiu的故乡，虽然"革命不是请客吃饭"，但似乎认知湘菜的热辣也可从另一角度理解当年革命的热忱渊源。在书中有韶山毛家菜的访谈，也有长沙市井火宫庙小吃的探索，并有叙及湘菜中别树一织的谭延闿的祖菴菜。除了湘菜中的主调“火辣”，也有因结交的素食朋友，而探入中国饮食文化的素斋系列。

作者游历范围，除了川湘两省，也有香港，甘肃，江苏，福建，北京，上海等省市。在述及这些地区的饮食时，都只作为一个外来游历者，记录对社会人际的观察和认知。香港是中西文化杂揉的中转站。这是作者初来时认知中国饮食的窗口，也是作者穿梭往来内陆饮食“花椒”和海洋饮食“鱼翅”的中转站。这里有标准的西方饮食，也有道地的中餐菜品；在江苏的游历，有对昆山的阳澄湖蟹的品尝，也有深入扬州深巷菜馆了解淮扬菜的经历；在福建，有写武夷山里灰色的蛇虫野味，也有写浅尝厦门海产的鲜味，还有深入写闽西的客家菜；在北京有入故宫畅想大内的御宴，也有游走胡同内所遇的让她眩晕的“卤煮火烧”。

实话实说，对美食描述的精细度和趣味性不是这本书的最大看点。这本书的看点在于记录了近20年来的中国变化。这种变化是独特观察中国社会的变化，中国人的饮食观的变化，以及一个外来者对中国文化认知的变化。中国人的饮食观已从求吃饱过度到吃好，现在已上升到吃巧。在作者笔下，成都今天的城市风貌与90年代的城市状态相比，已经变化万千。作者初来所见的闭塞和破旧，在今天看来却很有温情；作者30年前与朋友“刘复兴”的甘肃之行，记录了当年西北农村的贫瘠，非典时期的湖南滞留，有自己遭遇的苦闷和朋友善意的开解；福建之行的野味，遭遇了当年的灰色现象。实地探索汉源的花椒，有接触身份不同的农民或官员的。这种亲历记录，更见证了中国这些年来的社会变迁。

即使作者已经深入了解中国文化，也能畅聊中文，甚至可以视为饮食界的中国通。但毕竟还是蓝眼睛的“洋人，老外”。中国已开放多年，见老外早已司空见惯。作者是亲历者，当年作为一个外国人的身份，经常遇有司的盘查防备，民间或友善或好奇般的看稀奇，或者有目的性用于宣传，而今天已开放多年的多数城市，见老外应该是见怪不怪了，至少不会如当年那般看稀奇吧？

书中开局以在香港食“皮蛋”开始，以在英国牛津对菠菜上的绿毛虫收尾。初时视皮蛋这类“脏兮兮，绿幽幽，黑色淤泥状”为无比恶心之物，到逐渐可以观察宰杀鱼肉，到可以体会到猪肝肥肠的甘谕美味。这种文化的转场看似成功。但一但脱离“花椒”这种文化的土壤，当遇有“鱼翅”文明的忌讳时，骨子里的英伦文明对这种遭遇又有或反思，或犹豫，但终究还是接受吃掉那只“虫子”。其实这就是作者一个文化冲击到文化认同的过程。

译者说“酸甜苦辣都是人生的营养，烟火人间，全是温情的味道”。这是从一种角度解读本书。我更觉得这本书是扶霞一脚“跨入了中国饮食文化的门槛，一个自我认知的灵光时刻”。