去天葬台需经过郎木寺，不知道当天是藏历的什么日子，在甘肃方郎木寺内众多的信众在朝拜转山，有老人、孩子；有男人、女人；沿道路一侧，三步一叩，起起伏伏，虔诚无比，为爱惜衣物，有的外罩围裙，有的干脆外罩一个塑料编织袋，每每从他们身边越过，总能令观者无比震撼。
我是个比较内向腼腆的人，只能远远地偷偷地拍他们的背影，一种偷窃怕被人发现的感觉，以致于有些照片是失焦的。我不与他们交流，也从未想去打扰他们，看不到他们的正脸，也不知道他们的神情。但他们让我在现实世界里感悟到了什么是信仰的力量、什么是虔诚的内心。我能看到他们眼中的清澈，不管这张脸是饱经沧桑，还是稚气未脱，也不管他们的眼球是浑浊，还是明亮。
在日常生活中，我基本是个实用主义者，现实的束缚、利益的均衡，只要于己有用有利，佛祖、上帝、圣母、泰山老奶奶、观世音菩萨，如果需要，我都可以信。这可能就是汉人与藏人最大的区别，是对信仰的虔诚，对神明的敬畏，对苍生的怜悯。
在藏地，佛教如此地深入藏人心，在离天近的地方，少了世间的杂念与纷扰，人心是干净的。“世间真的有佛吗？”“有，佛在心中，心干净了，你便是佛。”
记得很久之前的某一年在北京故宫，当我们挤成一堆，满脸焦虑烦躁地排队游览时，身边列队经过一藏人团队，我下意识地随口蹦了一句“扎西德勒”，马上一位藏族妇人回了一句“扎西德勒”，我看到了一张发自内心的爽朗笑容的脸，这脸是有感染力的，也是可以治愈的。

天葬台接近山顶，海拔约4000米，看着近，走着远。和熊熊两人渐渐脱离了朝圣的人群，独自向天葬台的方向走去。我们寻着车辙印一路攀升，不时抄近道穿过隔离网，时而迂回盘旋，时而垂直拔高，身边是齐腰高的衰草连天，深一脚浅一脚，走的十分艰难，粗气连连。
期间遇到两波开车上山的人，均诧异我们俩人的人高胆大，本来没想这么多，听人说反而瞬间有些忐忑，继而平复下来，这是有神灵庇护的地方，神灵也会保佑我们这样有良知行善事的人们。
天近黄昏，夕阳远逝，暮色渐浓，天色逐渐暗下来。不知道天葬台还有多远？甚至不知道天葬台在哪？不时随风飘过来一股股怪怪的味道，说不清道不明，甚至无法形容，却难以忘记，我们都知道这是人肉自然腐烂的味道，却谁都没有说，天葬台应该就在上方不远处。

直至身处天葬台，我仍无法确认这就是TZ台，天葬台和想象中有所区别，并未寻到想象中的台子，没台子怎么TZ呢？带着种种疑问，又和熊熊爬到了更高处的山头四周张望，仍未看到想象中的那个台子，只有此处有人工痕迹，方才确信脚下就是TZ台了。
现场是大片燃烟痕迹和焚化痕迹，还有经幡、六字箴言等，大片的经幡组成一座小城堡如同一座迷宫，密密麻麻，透不过气来，和熊熊两人小心翼翼进入经幡群，步履轻轻，恐惊亡灵，却未感到阴森恐怖的氛围。
人死后真的有灵魂吗？灵魂真的可以不灭？善男信女下辈子会有更好的轮回吗？
带着疑惑，一探究竟，结果看TZ台看了个寂寞，两人自TZ台下山时，天已完全黑了，寻不到上山时的路，心中也未恐慌。互为“男、女保镖”，相当给力，感谢彼此！

下到郎木寺，仍能看到山路上藏民们磕着长头，打着手灯上山，其中相当部分是孩子，脸上洋溢的是真挚的神情，老人白发苍苍面容虔诚，孩子们的眼睛纯净到透明，不忍直视，不忍拍照。
回到镇中，与熊熊挑选了一处餐吧，一顿丰富的晚餐，以肉食为主，吃的心满意足，越聊越近，颇为投缘，曾经工作在她负责的社区范围内，相逢何必曾相识，在遥远的川甘交界的郎木寺镇能聊聊济南的人和事，也算是一种缘分。
饭后熊熊坚持习惯性地AA结账，我不习惯，但很理解、很欣赏。
郎木寺镇的夜色很美，凉风习习，空气清冽，仰望星空，浩瀚无边，繁星点点，“危楼高百尺，手可摘星辰”。从此在记忆中除了喀纳斯的星空、左贡的星空外，又有了郎木寺星空。星星还是那些星星，不同的只是和谁一起看星星。

宾馆床铺冰凉，有电热毯，作用却不大。躺在床上难以入睡，脑子里过了一遍“电影”，粗略回顾了一天的行程，从兰州东方宫的一碗牛肉面开始，中午拉卜楞寺的四川小馆一碗小面，晚上是郎木寺镇的一顿大餐，一日三地，时空转换，恍然如梦。
漫漫长夜，无心睡眠。
既然见识了郎木寺镇的夜晚，何不再体验一下郎木寺镇的清晨。早早起来，闲来无事，随意在镇子里走走，实在是太冷了，冷的缩手缩脚，小镇的清晨安详静谧，与我相伴是早起转经的信众。
在镇子上见到了藏区独特的一景，在墙上晾晒的牛粪。在藏区有句民谚：一块牦牛粪，一朵金蘑菇。牛粪的用途广泛，生火做饭取暖；砌围墙；农家肥；做藏香；甚至药用。
早餐的面食米粥粘乎乎的，不熟粘牙的感觉，海拔高沸点低。一个鸡蛋、一碗米粥下肚，身上稍感暖意，不知这早饭是否是燃牛粪做的，刚写完牛粪再写早餐，竟毫无违和感。
又是新的一天，扎尕那，走起！