每当在网上看到安徽古城古镇的图片，我的心中就会觉得十分安宁，那种古老的气息，我似乎十分熟悉。因此我猜想，我的前世是不是生活在徽州的，或者说，我的前世，极有可能是在那些大宅之中度过的——我或是那些大宅中的某位老爷公子，或者是卖身在那大宅中的男佣……
我一次次去安徽，不是工作，而是旅游，是去感觉下大宅中的那种气息，那种冥冥之中的远故的气息，以及农田里的那种芬芳……

我的贴子没有用“安徽”命名，而是用了“徽州”这个概念，因为我心中想的是“徽州”，而不是安徽，然而安徽并不能包揽整个徽州。
人们通常认可的徽州，是“一府六县”，一府即是徽州府，六县是歙县、休宁、婺源、祁门、黟县、绩溪——这是标准意义上的徽州，不存在任何质疑和困惑。那么婺源就是在江西省。
然而对于古徽州的认定，还有另一种说法，那种方法认定的徽州，叫做“泛徽州”——专业人士是这样解释的：所谓泛徽州地区，是含有徽州一些基本特色但是不属于徽州地区的一些地方。徽州的基本特色，一是指有徽州方言（徽语），二是较为明显的徽州风俗和建筑等等。那么就目前而言，符合以上条件的还有浙江省淳安县（含原遂安县和淳安县），方言为徽语严州片；江西省浮梁县，方言为徽语祁婺片，这二者和徽州多少存在一些非常深厚的历史渊源。“浮梁歙州，万国来求”，就是形容当时双方在茶叶上的互动。至于很多人习惯性认为徽州地区的旌德县也是古徽州，其实不然，旌德县缺乏一个重要条件，就是徽州方言，目前徽语在旌德县仅限西乡靠近绩溪县的那一部分，县城约百年前就沦陷为江淮官话区。

我们今天看到的徽州古迹，仍是那样繁茂与厚重！无法想象，在徽商鼎盛时期的古徽州，是何等的繁华与灿烂——今天的古徽州痕迹，已是经过战乱摧残后的情形。“太平天国”在古徽州土地上的蹂躏，长达十年之久。十年中，不仅损毁了大量的古建筑，还逼迫徽商贡献了天量的资金，使徽商元气大伤，失去了重新辉煌能力。

我前几次都是随苏州的户外团去的，虽然热闹，但匆匆忙忙，就象一盘好菜，端上桌以后，来不及细品，就到了肚子里。留下的，与其说是美味，不如说是概念……
2021年7月，我终于有时间，一个人，去安徽。我的打算是，多去几次，要跑遍徽州的古镇古村，甚至跑遍泛徽的范围。
我的旅行方式是背包游。

我这次是去黄山黟县的宏村及附近的古镇古村。尽管至今没去过黄山，对黄山也神往许久，不过游黄山只能成为今生的念想了，原因是多年与人爬山，伤了膝盖部位，上下石级会十分痛。问过去过黄山的，说是尽管有索道，但需要走的石级仍然不少。那么，我要是坚持去黄山，那黄山就变成了折磨的工具。
也想通过旅行社去实现游遍徽州的目标，但还是放弃了这个计划。因为通过旅行社的旅游，尽管舒服，住宿及交通都不需要自已费心，选好套餐后，轻点手机，付完款就一切OK了。然而再详细查看旅游的细节，发现旅行社的旅游，就象蜻蜓点水，与我的想法相差很大。比如，同样去宏村，旅行社只安排二个小时。这样只能是“到此一游”。
本次旅游的线路是——先到黄山市，然后再去宏村。
去黄山市有二种交通工具，长途汽车与高铁。我选择去时汽车，回时高铁。长途汽车的好处是，沿途能看的风景多。回时高铁，那是经过一周的东奔西跑，体力严重消耗，再好的风景也会失色，回家的迫切已是头等大事，归心似箭，唯有高铁能担此重任，舒适又欢快。

在“巴士管家”找了半天，没有苏州直达黄山市的汽车，只有杭州的中转车。要是杭州中转，又要一次等车时间，那样到达时估记要傍晚了。一人在外，安全第一。
第一次去黄山市，首先是住宿。背包在外，不到万不得已，不会选择酒店，太贵。民居最好，价格相对很低，但十分干净，尤其在7-8月份出游，价格更低。
专门去长途车站询问，得知“有直达黄山市的车，是过路车”。苏州到黄山市，大巴大约5小时。
买票。

下午四点到达黄山市的“屯溪汽车站”。
注意了一下，车进安徽后，中途有人下车的。是安徽的本地人，了解汽车线路，是“搭车”，下车地点在路边临时选的。
汽车进入黄山市前，好象要路过“徽州老城区”。
以前到过“徽州老城区”，随“户外”去的，晚饭后进入，景点早已关门了，看不了多少。想再去徽州古城看看。但愿那个古城不要象邻省的“开封府”一样，全是新建的“古建筑”。
在苏州汽车站买票时称黄山市的到达站是“屯溪”，实际是“黄山市汽车客运总站”。不知“屯溪汽车站”是否是以前的名字。
到站时，车上只有我与司机二人。
车站外有很多拉客的。
我想去屯溪老街找旅店。
拉客的中巴，有的说能把我直接拉到屯溪，有的能帮我找到“便宜的旅馆”。我则“不与陌生人说话”。还是那句话，出门在外，安全第一。在等到感觉上当后，已经晚了。还是自已辛苦些，乘市内公交。
在高德地图的指引下，我找到了12路公交车。因地图上没有“屯溪老街”的站名，只有老街那儿某洒店的名字，吃不准，于是决定在“黎阳东”下车。多走些路，换个心安。
上公交后，对司机说“我去屯溪老街，黎阳东下”，“那你还有一站路，在老街下”，“原来如此啊。谢谢”。

老街下车，首先是找旅馆，解决住宿问题。
沿着与老街平行的汽车路走，看了几家，卫生条件都可以，只是觉得揽客的口若悬河，又使我继续向前找。继续往里走了一会，似乎过了最热闹的地段，见一家“青年旅舍”，进去。只剩二间客房了，其中一个单人间，一个双人间。单人间在楼下，太小，只能放一张大床，于是要了二楼的双人间，包下，99元。双人间宽厰，洗刷设施全。
忙完住宿已接近下午6点。太阳还没有下山，拿着相机，一路小跑到了屯溪老街。

@梦的风2011 2022-04-26 13:09:02
下午四点到达黄山市的“屯溪汽车站”。
注意了一下，车进安徽后，中途有人下车的。是安徽的本地人，了解汽车线路，是“搭车”，下车地点在路边临时选的。
汽车进入黄山市前，好象要路过“徽州老城区”。
以前到过“徽州老城区”，随“户外”去的，晚饭后进入，景点早已关门了，看不了多少。想再去徽州古城看看。但愿那个古城不要象邻省的“开封府”一样，全是新建的“古建筑”。
在苏州汽车站买票时称黄山市......
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@笑看四季轮回 2022-04-27 17:58:53
楼主，抽个时间去浙江江山市，廿八都。这里有你想要的完整古迹。
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你好，这二个地方我也去过了，是跟苏州的户外组团去的。那地方不差

@我日拿钱发帖002 2022-04-28 01:12:43
最苦的徽州民谣，不亚于依稀回荡在湍急的黄河长江航道两侧，赤裸着身子的纤夫的悲伤号子，历尽岁月依旧把沧桑深深浅浅留下：前世不修，生在徽州，十三十四，往外一丢…过去的徽州男孩，来到人世就是受苦受难。民谣告诉我们，该有多少男孩在异乡的颠沛中凄惨地渡过一生。而当时代变迁后，又有多少留守儿童的父母，又在重复这相似的凄苦宿命？
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是的，徽州的男子出外打拼，其苦难言。他们自“渔梁坝”别离父母或新婚的妻子后，有很多人再无音讯，客死他乡。——专题片《徽州商人》有专门的讲述。

@江苏第一虬髯客 2022-04-28 10:54:56
苏州是汪氏徽商迁移的重要都市，据说清末时汪氏修谱，在苏州成立了修谱局，请了三十个人 化了十三年时间才完成了一半不到的任务。
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学习了。我也要认真看一下苏州的徽商。

阳光正好，在相机上看，照片上的阳光是一种诱人的金黄色。必须抓紧时间，估计再过30-40分钟就看不到太阳了。
进老街不收票。老街二边全是店面。看得出，有许多店面的“旧”是做出来的。不过还行。

屯溪老街有二个门，西门与东门。东门有石牌坊，但好象是新建的。
上面那张照片就是西门。给我的感觉是，西门很早就存在的，或者说，以前就有。古代，远方归来的徽州人，船至屯溪，在西门边上岸，就从西门进入。当然，现在看到的西门很可能经过了翻建。


从西门进入，便是一条象弄堂一样的古街。二边杂乱的店面，给人一种原汁原味的感觉。
回望西门口，似乎一辆马车正穿过历史的幕帘，缓缓驶入……

古人已去，新人辈出。人类就这样向前延伸着。
屯溪老街，早已完成了历史使命，如今的价值，便是让人敬仰，让人回味，让人从历史的脚印中，去感知中华民族的悠久与绵长。


限于建筑材料，古代的楼房大都只能建二层。
我一直以为古代人的店面都很气派，看来大部分的店面也与现在的差不多，小小的门面，楼上住人，异乡人就在这儿讨生活。

新中国真的来之不易。
革命的星星之火，遍布祖国各地。那是新中国的基石，是一粒粒大厦的沙子，最后才聚沙成塔。

四叉路口。那座主镜中的破旧建筑，笑看着人来人往。



现代生活的节奏太快了。老街的人们，却是那样攸闲，真的让人羡慕。

徽派建筑。
老街上，建筑的风格很丰富。


民国建筑



这座象西洋建筑。

老街虽然不太长。但店面却十分多。
从这么多的店面看，去老街消费的似乎并不全是当地的原住民。有没有可能是一个货物集散地，是一个大的批发市场。




带着问题，百度了一下。
老街源起
屯溪老街，原名屯溪街，由新安江、横江、率水河三江汇流之地的一个水埠码头发展起来的。 明弘治《休宁县志》中就已有“屯溪街”的名目记载。清康熙《休宁县志》记载：“屯溪街，县东三十里，镇长四里”。可见当时屯溪老街已经有了相当的规模。
老街的西端即老大桥在桥头紧连的一段曲尺形街道，原名八家栈，是老街的发祥地，也是屯溪的发祥地。老街的形成和发展，与宋徽宗移都临安（即今日的杭州）有着密不可分的联系。外出的徽商返乡后，模仿宋城的建筑风格在家乡大兴土木，所以，老街被称为“宋城”。




老街变迁
南北朝陈文帝天嘉三年（562）撤犁阳县入海宁县（即休宁县），屯溪即为休宁县首镇。
元末明初，一位名叫程维宗的徽商在屯溪华山脚下新安江畔兴造了8间客栈，四所47间房，史称“八家栈”。明朝嘉靖二十七年（1548）时，屯溪已是中国著名茶市之一。老翼农药号于明崇祯十三年（1640）设号创办。
清朝初期，老街发展到镇长四里；清末，屯溪茶商崛起，屯溪绿茶外销兴盛，茶号林立，茶工云集，各类商号相继开放，街道从八家栈逐年向东延伸，形成老街。清朝末年，屯溪老街已发展为钱庄、典当、银楼、药材、绸布、京广百货、南北货、盐、糖、日杂、瓷器、黄烟、锡箔、纸张、酒楼、饭店等行业比较齐全繁荣的市场了。紫云馆改建于清咸丰年间（1851-1860），同德仁药号开设于清同治二年（1863），程德馨酱园创办于清咸丰十一年（1861），郑景昌南北货号的前身大昌南北货开设于清同治年间。
民国时期，屯溪老街曾名中山正街，已有“沪杭大商埠会”。安徽省厘税局、盐公堂、商会等商业机构均设在屯溪。统战期间，大批商贾和难民涌入屯溪，三战区司令长官部也在屯溪，于是人口骤增，经济一度繁荣，被称为“小上海”。
新中国成立后改为人民路，1985年定名老街。

屯溪老街东面的进口。看样子是新建的。
走完这条老街，天色已晚，气温很高，全身的衣服全湿透了。饿又口渴。虽然喝了好多少，但还是觉得渴得要命。我知道，那是一种有点脱水的症状，这种情况在夏天发生，出的汗太多了。


老街夜游的人很多，我此时的首要任务是找吃的。
在一家小饭店内坐下，点了三个菜，要了一瓶啤酒……
吃好晚饭就赶去旅店……
第二天5点就起床了。想去拍一下老街日出后的街景。可惜，天气阴沉，只能赶去黄山汽车客站——去宏村。
未出发时，我在网上找了黄山市去宏村的公交车，未找到，但有“通勤车”，在汽车站站外乘。
我先是市内公交到汽车站，之后直接到汽车站售票处。有直达宏村的公交车，但是二小时之后开，8：45。还是买了票。反正这次出行时间不限。
进站后，知道还有中巴车去宏村，车上买票，40分钟。我一是懒得退票，二是因为，以前乘过类似的中巴，说是“马上开”，但上车后再要等待不说，要是乘客不多，汽车开出一段后仍会回到原地，等再上一些人后才开。这种感觉比等二小时更糟。
……
在到达宏村之前，汽车先经过西递。——原来如此。
2015年4月我随“户外”到过西递，原来西递就在途经宏村的路上。这次没下车，那就把几年前的照片要用来作为本次旅游的内容吧。

2015年4月，春暖花开，随苏州的一个户外组织去“柯村”进行摄影活动。然而第一天没有赶到柯村，傍晚时分，“户外”的包车赶到西递景区外的“西递宾馆”。
到宾馆已经很晚了，分发房卡后近30人各自休息。晚饭在高速公路的休息处已解决。
双人房，室友自已找，但男女不能混住。
临散时，领队说了第二天离开的时间，上午10：30，如进景区，便是自由活动。
既然到了西递，景区自然要进的。
拿好房卡后又约好了第二天进景区的人数与时间。我们一组将最早进入，共11人。
早上5点起床，5点30左右，我们十多人正时出发，一是为了争取多些游玩时间，二是逃票。
天下着大雨。我们于6点前进入景区，庆幸逃票成功……
“买票！”
过检票口不远，身后传来一女声，回头见一位二十多岁的小姐向我们走来，使我们惊鄂万分。——第一次碰到这种逃票失败的情况。
“每位102元”。那小姐虽然没有60岁老太的狠悚劲，不过此时那张青春的脸容也因此变得并不美丽。
“我们住在西递宾馆的。”
“也要买票。”
“有没有优惠？”
“宾馆那儿没跟我们说，没有优惠。”
……
我们十多人中，一位能说会道的开始与那位小姐谈，一会后，我们买了6张门票进入景区（等于半票）

从检票口进入，有二条路，一路往村里，另一条往田野。
网上资料：西递村是一处以宗族血缘关系为纽带，胡姓聚族而居的古村落。该村源于公元11世纪，发展鼎盛于14-19 世纪。20世纪初，随着我国封建宗法制度的解体，西递村的发展也日趋缓慢。由于历史上较少受到战乱的侵袭，也未受到经济发展的冲击，村落原始形态保存完好，始终保持着历史发展的真实性和完整性。
现保存的明、清古民居124幢，祠堂3幢，均已列为安徽省重点文物保护单位。1999年西递村被国家确定为世界文化遗产申报单位，向联合国教科文组织提出申报，并通过了专家评估考察。2000年11月30日又被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
西递和宏村是以“皖南古村落”名义，一起被确定为世界文化遗产的。这开了中国乡村文化遗产的先河，之前中国列入世界文化遗产的往往是宗教名胜等类型。
西递古镇拥有世界文化遗产地西递古村落，全村有14-19世纪祠堂3幢、牌坊1座、保存完好的明清古民居建筑224幢（其中124幢列入全国重点文物保护单位）。两条清泉穿村而过，99条高墙深巷使游客如置身迷宫。在这里古朴与现代交相辉映，人文与自然和谐共存，春花、秋月、夏荷、冬雪，四季四时，风光常在。
西递古镇所有街巷均以黟县青石铺地，古建筑为木结构、砖墙维护，木雕、石雕、砖雕丰富多彩，巷道、溪流、建筑布局相宜。村落空间变化韵味有致，建筑色调朴素淡雅，体现了皖南古村落人居环境营造方面的杰出才能和成就，具有很高的历史、艺术、科学价值。


弯弯的田埂在雨水的衬托下泛着古老的气息。稀疏的油菜花，虽有“昨日黄花”的一丝遗憾，但枝上初现的果实却让人充满了喜悦。

门前一条不大的路，之后便是良田无限——典型的农耕文明的建筑格局。
照片上，门前虽是一片废地，那是现今抛荒所至。
从那条不大的碎石路看，这些门应该是后门，不能过车轿，只能便于粮食收获时方便进场。

西递其实很小，光从建筑角度看，西递在徽派建筑中好象没多大特点。从人文方面讲，“村落空间变化韵味有致，建筑色调朴素淡雅，体现了皖南古村落人居环境营造方面的杰出才能和成就，具有很高的历史、艺术、科学价值。”——一般人很难有这种体会，不知是否是外行的缘故。

每个古村都有一条很大的排水沟。这种排水系统的好处是“便于清理”。对于照片上左边的住宅，好象还有一个功能，防盗。
现在的建筑，排水是个问题，尤其是大雨过后，到处是积水。


雨中的古村，安静万分。除了雨点打在伞上的声音，再无别的音响。小村的安逸与宁静，就象世外桃园一样，让人留恋。
小村那种与世无争的心态，让现代人神往。


偶尔有脚步声在古老的石板路上响起，幽幽的，增添了古村的宁静。
在雨中，在小村的石板路上，慢慢挪动脚步，脑子里什么都不想，让全身放松下来，耳中只有雨点打在伞上的沙沙声，心底便慢慢升起一种如梦似幻的不真实感，是那样的舒服……