重走瞿湖古道之（雄溪至林溪）
“远上寒山石径斜，白云生处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”，又该到了枫叶飘香的时节，上周日刚与胡炎到大罗山京山枫树岭看枫叶，枫叶还未红。昨日本约好与胡炎在海坛山看日出的，冬至前后，日出得晚，看日出不用起得太早，但晨起时，天色灰蒙，故临行时，改去了雄溪石岩屋。对于石岩屋，我熟悉得不能再熟悉了，石岩屋在瞿湖古道雄岙枫树岭上。我家住在瞿湖古道南头，瑞安湖岭纸亭边，九岁那年，全家随父亲搬到了瞿溪，母亲在父亲工作的工地上做临时工，每天八毛钱。每年回老家，都要走瞿湖古道，父母上班忙，脱不开身，弟妹还小，回老家忙节、拜年、喝喜酒，都是我与哥哥去的，等我长大了些，哥哥也在父亲单位的工地上班了。回乡路远，弟妹们不愿去，就我一个人去。
走瞿湖古道，那时我都从瞿溪老街走，从雄溪走，三十年前还在温州商校读书时，与邻班同学贾岙村的黄文权走过一次。那时交通不是很便利，从学校回老家，坐车要先从瑶池到温州，转瑞安，再到湖岭。那年的端午节正好在星期天，学校还没开始双休，周六上午还要上课。文权想回家过端午节，而坐车又赶不上瑞安去湖岭的末班车，他知道瞿湖古道，但不知道如何走，就请我一起走，给他带路。那时家人都在湖岭，父亲已经退休，我也想回家过节，于是两人便踏上回乡的路。我们到雄岙枫树岭时，夕阳在山，枫岭翠绿，山蛙呐喊。这是一次夜的旅行，夕阳下山路寂寂，一声声的宿鸟声、流水水、虫吟声、脚步声，此起彼伏，声声不断，声声催人。我们急着赶路，无暇顾及沿途的美景，石岩屋、石蛤蟆、分水城从身边匆匆溜过，下到十二盘时天已微黑，走着不久，天便全黑了。新月挂山，峭壁沉沉，水声更急，虫声更促，步步惊心。我们走得急，忘带了手电铜，文权胆小，要我在前面走，他在后面跟着，嘴里一直唠叨着、担心着。我们借着新月的微光在峡谷中、林路中摸黑缓行。翻坳降岭到林源村，灯光渐多，胆怯恐惧渐平，路上遇到一位夜行人，他有手电铜，跟着走了一程。过林溪，到文权家贾岙时，已经午夜，当晚宿文权家，次日一早翻山回湖岭。
雄岙岭古枫树不是很多，稀落于山道，小枫树树龄尚浅，倒有不少。到石岩屋时，眼睛忽然一亮，路边一排几株红枫，枝叶繁茂，红中带黄，黄中透红，看起来特别精神，异于他树。再走着往上看，发现胡炎早坐着等我了。
石岩屋依然如旧，岩上平坦，岩下空空，石屋里有墙相隔，一半隔作房间，一半作路亭供路人歇脚。石崖上刻有“石岩屋”隶书三字，岩下立有瑞安名士孙锵鸣《分水城至瞿溪雄溪两路种树记》碑，行文盛赞瑞安对坑王姓人修路种树之义举，孙锵鸣乃孙衣言之弟，孙冶让之叔父，瑞安孙氏，名士辈出，延续至今。
今年是暖冬，枫叶红得也比往年迟，听守护石岩屋老师伯说，往年早一个月，枫树就开始红了，现在红得慢，掉得快，叶子还没等红就落了。挨石岩屋有一石屋，石屋下有平台，均为后来修筑的，我之前没见过，这些建筑，破坏了自然景观，不如原来的亲切。而且挡住了石岩屋的视线，摄影效果也不好。我们在石岩屋里休息，不久，太阳出来了，胡炎忙起身拍照，这时有人挑担进来，挑夫后面跟着一对夫妇模样的，他们进屋后，就忙着洗菜、烧菜了。我也闲着有事没事的与他们聊开了，丈夫说旁边的老师伯是石岩屋的名片，住这已有五六十年了，我估算一下，距我第一次来这里已有四十一年了，如他们所说，老师伯我以前见过，现在谋面却不相识。我每次路过，石岩屋的木门大都锁着，不认识也属正常，而且来去匆匆，也没多逗留。现在述起旧来，也算遇故人了，只是岁月苍桑，空而长叹。
红枫岭古枫现还存活一百一十多株，也是当时对坑王姓人所植，温州许多地方都有枫树岭，瞿湖古道湖岭过东岙岭、驮坟降往东，枫树头村下也有一条，那里的枫树没有这里的多，现二十多年没走，不知如何了。温州枫树岭现存最多的在文成县，那里山旷人稀，保护得也好，每年枫叶飘红时，枫岭上游人塞道，来自要本地的、外地的络绎不绝。岭上种植枫树主要是为了酷夏避暑，观赏只是雅兴，夏日山路中暑可是不得了的事情，山僻无援，重暑救治不及时，会要人命的，小时候时常听人说，某某山岭有人中暑毙命，父亲就有一次回家挑粮中暑，倒在石岩屋，那次还好，与哥哥同行，哥哥哭着奔家报信，父亲好友许大伯听到消息后，立刻赶去给父亲放痧，挑粮接父亲回来。
枫树岭夏日叶茂遮阳，冬日叶落日暖，夏日行走，吹着山风，舒服凉爽，不畏烈日，冬日行走，晒着暖阳，温暖入心。我对瞿湖古道一值有割舍不去的情结，到现在依然如此，这是一条我走过次数最多的古道，也是一条连接乡情走亲的古道，留着我童年、少年的印迹，在这条路上，我走过了春天，春天里山花烂漫，花燃山道，翠出枝梢。走过了夏天，夏天里树木苍翠，蝉声呐喊炎热，走过了秋天，秋天里野果满山，撷啜芬芳，也走过了冬天，冬天里枫叶飘香，彤枫如火似霞，热情似火。“相思尽在不言中，岁月翻飞难再逢。枫叶似霞情似火，夕阳一抹满山彤”，在这片红枫中，我似乎看到自己童年懵懂幻想、少年青涩憧憬，瑟瑟风中随枫叶翻动、翻飞、飘落。这条路载着我太多的记忆，我穿着新衣衫走亲，心里开心得就好象怒放的山花，欢快的山鸟，欢腾的山溪。
石岩屋往上走几百步就到了蛤蟆石，一块蛤蟆模样的巨石横卧在溪路边，石蛤蟆有头有脚，坐地伸头，作鸣叫状，形象逼真神似，石下可容多人，可避晒避雨，人从石下过。沿溪再上，遇一山庄，作农家乐，其上有公路相通。山庄原址为民居，记得原来石墙围着老屋，前溪后山，屋前有坛，溪上有石桥，桥路滕草幽幽，很有诗意，我还特意进屋看过。现古屋还在，桥路折了，填溪为潭，添建了新房，排场大了，幽深却不再了。过山庄上公路，就看到垭口处分水城了。分水城是古永瑞界关，界北为永嘉县，界南为瑞安县，现为瓯海、瑞安界，永嘉县现分为鹿城、龙湾、瓯海三区。分水城门用条石砌筑，城墙用山石垒砌，长近千米，厚五米，高近十米，是永瑞交通要塞与军事堡垒，守护着温州府。城门里两边原有条石，供路人歇脚，现搬走了，城北原有一石亭，也拆了。古城南北石阶改了水泥阶，这是最杀风景的，要改也要用条石，水泥现浇，不伦不类。城北路陡，枫叶几乎落尽，稀疏几株，云天映照，古意盎然。岭下有胜利亭，亭西有麻糍岩、龙门瀑，沿溪平行百多步有荣星亭。荣星亭与胜利亭一样，都用条石砌筑，山中多石，用石砌筑，就地取材，即经济且坚固。
从胜利亭到下庵亭，是瞿湖古道最幽深的一段，这里也称十二盘，路在山峡险峰石壁蜿蜒，溪流潺潺，溪草幽幽，溪树茂密，溪石凌乱，水出石底，贴壁而流，人在崖下穿行，过溪有矴步，寂寞时有水声鸟声相伴，行走此间，幽意顿生，烦尘尽去。
十二盘的尽头是下庵亭，下庵亭是瞿湖古道的中点，行人必歇之地，从瞿溪、湖岭到这里，就算走了一半的脚程，严格说，这里到湖岭比到瞿溪稍远一点。下庵亭是一座廊亭，硬山式屋脊，木石结构，三面石墙，临水木靠，供人休息，亭顶似民居，我第一次远看时，还真以为是民居。亭依山面溪，路从亭中过，亭东山岙有下庵村，亭西溪对岸有新修的公路，开车可达下庵亭。以前溪亭有石桥，过桥有斜径，现溪桥不见，山路没草，早无人走了。瞿湖古道在没有公路年代，是湖岭各山区通往瞿溪乃至温州城底的交通要道，当时行人络绎，担纸客担着重重的屏纸，到瞿溪老街上卖，他们路过亭中，都要停下来歇歇，喝点茶水，吃点干粮，休息足了，继续挑行，亭中有联“坐一刻不分宾主，谈两语各走东西”，形象讲出了当时的情形。不过四十年前，我行走时，饿了吃干粮，渴了就喝路边的泉水，偶尔也摘点野果，我知道山里许多可吃野果。那时路上行人已经不多了，担纸客更小，湖岭山区的屏纸，那时先挑运到湖岭，然后集中运往陶山、瑞安。温州用的屏纸主要产于藤桥、泽雅山区，那里有瓯江支流直通温州，运输也方便。我在藤桥住过一年半，知道那一带的屏纸生产比湖岭还盛。不过那时瞿湖古道沿路溪边，还有不少的纸碓、纸槽，还有纸山，屏纸凉晒时，路边山坡一张张黄色的屏纸，爬满了山坡，就是“纸山”了。纸碓的捣纸声，水轮的翻水声，声声入耳，还有纸农站立纸槽边，一下一下划划不停的抄纸声，在古时，做纸可是山里人最主要的副业，山里人用它换取食盐、布料和其他日常生活用品，数百年来重复着，古道也因此热闹着，纸交易忙的时候，担纸客们成队举灯笼火夜行，热闹如过节。
我们在下庵亭休息一会，亭中有免费供茶点，装了半杯，翻过坳降岭，下到林源村。林源多山溪，山秀水清，涓涓之水，汇于此，流向林溪。沿路岭上多红树，枫树、柒树和其他落木，点缀飘染山林，层层叠叠，秋色满山，山顶山后蓝天白云相间，白云或静或动，静如止水，动似飘絮。
我们走得慢，近冬至天黑得快，徒步到湖岭可能时间不够，而且脚我的脚也有点酸痛了。只得暂别林源村，沿溪边公路行至林溪水库，在林源、林溪公路叉口，等坐上金川至瞿溪班车到娄桥，转温州，结束一天的行程。
近乡情更怯，瞿湖古道，我什么时候能再全程走你一次，跨越你四十华里的山路，重温往昔。
2016年12月19日于四宜居

重走瞿湖古道之二（石埠坪至湖岭老街）

去年枫叶红时，与胡炎走了趟瞿湖古道，我们从雄溪走到林源时，天色晚了，人也累了，就从林源坐川和到巨溪班车回温州，但胡炎还一直惦记着那一段没有走完的路，问我什么时候再去，我说等明年春花开时再去，但到了来年春花开的时候，我却跑到了杭州工作，这件事就搁了下来。今年端午假期，我从杭州回来，胡炎又打电话问：什么时候到瞿湖古道？我知道胡炎是个认真的人，做事情有始有终，这件事终拖不过去，于是答应他五月初四去。
我们从温州市区到桐岭，坐川和车去，车上问林源到湖岭徒步古道如何走，有人告诉我们，到湖岭有二条，一条从林源走，一条从石埠坪村走，林源路远点，石埠坪路近点，今天太阳晒，我们都没有戴遮阳帽，于是决定走近路，在石埠坪村口下车，往上岔入石埠坪村，到村委会问路，一位老者指着路告诉我们，水泥路走到底，就是古道了。古道在斜谷中，谷中多梯田，种有农作物，有一农夫正在有梨田，估计要种水稻，水田中稻秧苗一片碧绿，等待插种。梯田两边是山林，谷中时有白鹭、燕子飞过，白鹭高飞，燕子低斜，输电杆从下住上，又从上往下，向远处伸入云空。到众兴亭，遇两位刚从梯田电线杆作业下来的工人，问如何去湖岭，告之沿电线杆走就是，听他们口音，非本地人。走完梯田，路有三条，左一条沿电线杆，日晒，中间一条沿溪下，右一条路宽，看似古道，路没浓阴。我们选大道走，行不久，见一亭，上刻“梅岭亭”三字，知道此岭为梅岭，岭路满是枫树，枫叶碧绿蔽日阴凉，梅岭现在也叫枫树岭。下底，沿右溪行，穿过一片谷地，便是驮坟降，“降”是当地的方言，意为河谷冲积的小平地，湖岭老街隔溪一片最大最肥活的水田，就叫东洋降，原湖岭老街上街临溪有纸亭，纸亭为四角亭，占地约有三间地基，中间四根古柱，四边木柱，柱梁相接，靠西半边是美人靠，靠东路边有木条，供人坐歇，石柱有一对联我至今还记得：“为衣苦为食苦苦中作乐少坐坐；为名忙为利忙忙里偷闲多谈谈”，溪中矴步通东洋降，沿东洋降防洪石坝至东岙，纸亭是瞿湖古道的起点，可惜现在已折除通桥道路。猪娘岭岭脚有“驮坟降脚路亭”，驮坟降传为永嘉学派先声周行已墓地所在，周行已祖居湖岭周湾村，现湖岭闲心寺村有周氏祠堂，即古时“闲心寺”，祠堂内设周行已纪念馆，闲心寺为周氏先贤周侃创建，周行已曾在闲心寺书院读书，闲心寺书院为周行已父亲周泳创办，周泳与儿子周行已一样，为周氏祖孙三代八进士，当然了，最有名的还是周行已，他的《浮止集》，得郡人郑伯熊、薛季宣、陈傅良、叶适发扬光大，终成永嘉事功学说，周行已也成为永嘉学派的开山祖，影响了一代又一代的东瓯人。
从驮坟降脚路亭爬猪娘岭上去，山坪顶有一亭，即东岙亭，东南能望到群峰下的湖岭镇，山下是盘龙山村，再往东是东岙村，东岙村现改名为湖东村，因在湖岭镇三十二溪东而名。过了大桥，沿溪是湖屿桥老街，老街上现还存有不少古屋，古屋很旧，少数废圮，大都还有人居住，老街很安静，只有郑氏祠堂、太阴宫、东岳庙那里还聚有不少的村民，上街口还有几家摆卖酒酵母的，下街太阴宫、岳殿（即东岳庙）还有几户人家卖烧香灯烛，早已没有往日熙熙攘攘的场景了。

2017年5月31日于四宜居书斋

石柱有一对联我至今还记得：“为名忙为利忙忙里偷闲少坐坐；谋衣苦谋食苦苦中作乐多谈谈”

湖岭老街
湖岭是瑞安西部山区的一个大集镇，片区中心，离瑞安、永嘉（今温州）、青田、文成、平阳、青田大约都是七铺路，古时一铺十里路，七铺路即35公里，一天的脚程就能走到，在公路未通前，山里人交通靠得是双脚，一天走七铺路很正常，现在人娇气，出行以车代步，脚的走路功能退化了，我也一样，现在走不了太远的路。小时候外出、走亲威都是走路的，只有到县城才乘车，九岁那年，举家迁到郭溪翻水站父亲上班的工地，那时走瞿湖古道半天即可，我早上出发，走得快还能赶上午饭。
我家住在湖岭老街，我小的时候，湖岭老街还很热闹的，老街还开着打锡店、中药店、剃头店、竹椅店、秤店，生意还好，我们家边就开有一家竹椅店，一家打锡店，竹椅店打的主要是蔑席、竹床、竹椅，老板是乐清人，一家五口，凭着一手手艺，生活过得令左邻右舍羡慕，打锡店是同姓人，与我同辈，打锡店打的主要是酒爵，农村上酒都用酒爵，那时家家户户都有一两只，摆喜酒，自家的酒爵、桌凳不够，就要挨家挨户去借了，那时每家东西都有名字记号，方便借用。那时最热闹的是会市，会市也叫物资交流，湖岭最有名的市会是牛市，养牛户会把自家养的牛拉到牛市上卖，牛市设在老街对面的滩林中，牛主将牛绳往树上一拴，就等买家了，牛交易一般有一位中间人，叫“岳郎”，岳郎眼晴很历害，看几眼牛，拍几下，不用秤就能判断出肉牛的净重，然后据此计算整头牛的价格。一单买卖做下来，岳郎一般都收取一笔岳郎钱。以前湖岭山里人，家家都养黄牛，白天放牧，晚上归栏，牛粪做肥料，牛大了可以耕田，等牛老了，耕不动了就卖掉，也有人家专养牛卖，湖岭镇有个呈岸村，村里有许多以杀牛为职业的屠夫，有人说自己看过杀牛的场景，牛都是流着泪被杀的，但我没看过，即使遇到，我也会躲得远远的，这有点残忍，杀猪我倒见过，我家邻居有位叔叔就是杀猪的，那时少有职业屠夫，呈岸牛屠夫多，那里自然成了牛肉屠宰交易地。湖岭的黄牛肉很有名，每家有每家的烹制秘方，现在最有名的是明金牛排店，我回老家时，也买过几次，买他们家的牛排得排队等，我虽是同宗，也不例外。我最喜欢吃的，除了牛肉，还有拉面，小时候，自家拉，我们家人多，边拉边吃，拉得还没有吃得快，母亲等我们吃饱了，自已才吃。当然了做工调料调没有拉面店好，但我还是最喜欢吃母亲拉的拉面。
小时候，家家户户的老屋大致相同，两侧是木构架，清末民初的建筑风貌,外墙和分隔墙不承重，承重全在梁架上,隔宕是木板的多,窗显得灵巧。老街临街是店铺，有四扇落地店堂门，也有活动门板的，白天推下，晚上推上的，方便做生意，即使不做生意，也要全部推下，家里亮堂，那时候家里不用锁门。门板的用途除了关门用外，还以做乒乓桌，几块门板一拼，中间用木棍竹条甚至扁担一横，就可以打球了。
老街的木屋大都是二层，也有三层的，两边砌石墙，墙石大都来自溪里的溪石，每一场洪水都会把上游的石子冲来，这些大点的石头就成了古屋的石墙，一般一栋房子是一个家族，也有异姓的，一家一房或多房，房与房之间用木板隔开，一楼潮，大都铺有地板，一楼开店吃饭，二楼住，屋后是柴梁，主要养猪，茅侧稍离居所远点，猪圈、茅侧用于种田，与一般农村无异，只是老街上的人家，男人种田，女人做点生意补贴家用，也养猪。
老街的街面铺的也是溪石，是从溪里挑选出来最平的石头，石头用沙石土垫实，老街最平整的是各家门前的阶石，阶石一般两级，也有一级，石头最大也最平，老街还有一个好处，雨天淋不到雨，晴天也少晒，我家隔壁有位考上师范的大哥哥，从小学读到高中毕业，没买过雨伞，下雨时就是一路沿屋檐去上学的，遇小巷空隙跑跳过去，我上下学遇雨没带伞时，也是这么过的。
那时去的最多的地方就是纸亭了，纸亭原是为纸农挑纸客作休息用的，纸亭为四角亭，占地约有三间地基，中间四根方石柱，石柱上刻有对联，其中一联：“为名忙为利忙忙里偷闲少坐坐；谋衣苦谋食苦苦中作乐多谈谈”，四边木柱，柱梁相接支撑，承受整个亭子的重量。亭中有美人靠，与木柱相连，中间空旷，纸亭里夏天凉快，大人们乘凉，聊家常，打牌，小孩们做游戏，看小人书，小人书有借人家的，也有自已买的，还有租来的，租看小人书一般一分钱一本，也有一分钱两本的，摆书摊的也是小孩，小小年纪就知道做营生了，我们那时除课本外，唯一可看的就是小人书了。记得我第一本课外书还是哥哥在我初一时候留给我的，一本古诗词读本，不厚，里面的诗词我几乎全能背诵，甚至还模仿着写，那时虽然还没有弄清楚诗词格律，但却开启了我的朦胧诗心。纸亭隔溪是东洋降，东洋降是湖岭镇所在地大同村耕种世世代代的土地，也是湖岭最肥沃的田地，那块地雨季洪水冲不到，旱季旱不到，养育了世世代代的大同村人。大同村最大的姓氏是郑姓，郑姓在明洪武初年就从浦江来到这里落户，是湖岭最早的居民，上街有郑氏宗祠。年年春耕时节，燕子飞回在纸亭梁下做窝，我们那时虽然调皮，爬高爬低，常爬到亭顶下狭小的空阁里，但从来没有把燕窝破坏过，我们知道，燕子是益虫，吃害虫，我们家的屋梁下也常有燕子来做窝，乡下人把燕子来家做窝，看成幸事，把它们看作贵客，不会惊扰它们。而布谷鸟就没有这么幸运了，当作四害除，我的伙伴们没少掏鸟窝。其实，布谷鸟主要还是吃害虫，稻熟时偶尔吃点稻谷，只要人们防防，吃点谷子，也没什么，毕竞鸟类还是利大于弊。那时候纸亭早没有屏纸交易，屏纸交易移到了下街太阴宫，屏纸也叫草纸，一刀一百张，一刀一刀相叠，扎成捆，一捆十刀。太阴宫奉供大阴宫圣母陈十四娘娘，我们管叫“老宫”，是烧香请神保佑的地方，老宫里有戏台，正月里做戏最热闹，做戏开场“打八仙”，八仙打过之后才是正本，文戏本基本是才子佳人戏，戏中主人公无不历尽艰辛，最后小生考得状元，抱得美人归，结局团圆幸福，武戏最多的是杨家将忠君爱国惩治奸佞故事。当然了，唱得都是越剧，到现在我还能哼上几句。那时小，最喜欢的还是武剧，只要打得热闹就好，戏本看懂看不懂倒是其次。老街除太阴宫外还有“东岳庙”，庙里供奉“东岳大帝”，那里就是烧香，不如老宫接地气。现在太阴宫折了重建，木结构变钢筋混泥土了，宫建高了，味道却不在了，被改混泥土的还有白坟前的土地庙，原先庙里的壁画很生动，我路过时，常进庙看看，现在庙折了，进庙的心情也没有了。这些情况，全国各地普遍存在，这些古老的建筑一旦被折，便永远失去了，随之消失的可能还有文物。东岳庙倒是没折，庙门有一对石狮，东墙根还有“奉宪示禁”碑，落款为光绪十五年岁次已丑十一月某日，但庙顶的雕刻少了些，问在庙里的人，说拆了，他看胡炎在摄影，还以为我们是做文物的，说他家里有老物件，问我们要不要，我们说自己是游人，他说，这些东西有什么用，又不值钱，拆了就拆了。

续上：
现在老街上的老屋，所剩不到一半，还有不少是不能住人的危房，这些还没折的老屋，主人多数长年在出，湖岭是侨乡，有些华侨老屋也常年失修。湖岭现存最老的七间古屋，虽在保护之例，也有些破旧了，那些没人搭理的老屋，更破旧，甚至坍塌了，荒草满地，青藤挂屋，甚是荒凉。我记忆中的老街，虽不繁华，却很热闹，店铺山里人把农作物、薪柴、屏纸挑到镇里卖，卖掉后买些油盐酱醋布等生活用品，老街上摆得最多的是酒曲，酒曲用斗量，斗分几两半斤一斤几斤不等，酒曲买回去酿酒，过年过节或招待客人用，自已也喝，山里人酿的基本是黄酒，烧酒基本是到集镇上买的，山里村小，没有烧酒的作坊。我家在街上，母亲不仅做酒曲，也做酒卖，开始时酒曲从别人家批发籴来，再零售粜出去，后来母亲与别人合伙做酒曲，即做批发，也做零售，也酿酒卖，我不知什么时候学会喝酒的，肯定与家里做酒有关。
母亲的生意好，回头客也多，主要的原因除酒曲好以外，还有份量足，小时候，卖酒曲和酒是家里的一项收入，我们家里人多，四个兄弟，最小的妹妹，父亲在外工作，家里没有农村劳动力，我们村里还规定，只要家里有正式工作的，不得到生产队赚工分，我们家农业户口的六个人，基本没有口粮，一年区区的百多斤，还是别人挑剩的，而且这百多斤口粮还得花钱去买，只不过比用粮票买回的粮食便宜些，在困难几年里甚至吃不饱，我也自嘲自己不到一米七的身高，与当时吃不饱有关，后来分田到户，粮食可以自己种，我们家虽然没有种过地，但种得粮食比别家的要好，除了第一年把稻禾种得过高，产量不是很高。那时日子虽然苦，但兄弟妹妹的感情很好，有好吃的大家都会谦让。
小时候的活动很多，不象现在的孩子，走一步都得大人看着，那时的孩子野，静不下来，左邻右舍，街上巷里的孩子集在一起，不是东家西家，就是西家东家，那时候我们最喜欢做的游戏就是演电影，看完一部电影，马上上演，年纪大的孩儿王，演敌方的司令副司令，年纪稍小的孩儿王，演我方的连长副连长，一般情况，电影里没有敌方副司令、我方副连长的角色的，也改编进去，套路基本不变，我那时固定演我方副连长的角色，直到我离开故乡。
我迁回老家时，已是六年之后了，那时有了新街，其实说是新街，不如说水泥马路罢了，老街日渐冷落了，生意都转到新街了，仅有酒曲还摆着，生意也大不如从前了。不久老街也浇成了水泥路，骑自行车方便些，还是一样冷清。到后来，人们生活好了，积蓄多了，先富起来的人，买了电视机、缝纫机、自行车三大件后，接下去就把老屋折了盖新房，屋盖高了，街就显得小了窄了，老街与许多中国的小镇一样，也慢慢地从记忆中褪色。而那些没有拆古镇却成了风景，可这在当时，谁能想得到呢？不过话说回来，物以稀为贵，多了就不珍惜了，也就是由于大部分的古镇古街古屋消失了，留下来的才弥足珍贵。但湖岭老街毕竟是我的故乡，所以才留在我记忆里。

老街不长，从上街头到下街尾，不过二三里长，妯娌堂客，无事爱上街瞎聊，俗话说好事不出门，坏事传三里，一旦谁家做了不好的事，全村人都会知道，会让当事人羞愧地抬不起头来，但一旦谁家真出事了，村里人都会来帮忙。记得很小的时候，那时还没有电灯，晚上用煤油灯照明，乡下人说洋油灯，煤油从西方传入，但文革时，国人用的都是国产油，但乡下人说习惯了，改不过口来，而现在正相反，原油大都进口，反倒没有人说洋油了，其实发现石油最早的还是中国，北宋沈括在《梦溪笔谈》中有记载，唐宋时的中国，科技远领先于世界，那时的中国比现在的美国还牛。那时用煤油照明，薪柴烧饭，这两种东西都极容易引发火灾，木屋一旦着火，扑救不及时，整栋房子很快化为灰烬，严重的会把整条街烧掉，香格里拉独克宗古城就是这样被烧毁的。老街上也着过火，但每次都能化险为夷，那时只要谁家着火，左邻右舍很快会把火扑灭。火情重冒浓烟，男人们放下手中的活去灭火，男人不在家的，堂客们会把水桶拿到街门口，过往人拿起水桶就直往事发地冲去，村里有几条水渠穿村而过，取水救火方便，即离渠稍远的，取三十二溪的水也不远，我在老街居往的那些年，从没见老屋被火烧毁。村里人吃喝都用井水，村前街边的三十二溪，只作洗涤用，井水清澈甘甜，小时候玩渴了，到家舀起来咕噜咕噜就喝下去，不过生水喝多了，有时也会生蛔虫的，蛔虫发作时，肚子痛得要命，最痛时会痛得人直打滚，痛得难受时大人会舀点酸酒，喝下去可以缓痛，但事后还得吃蛔虫药。村里水井有多口，只有老宫后那口叫“水井头”，那里取水的人最多，水井的水，取得越多，井水越好，为有源头活水来，不用了反倒成死水，废井了。

@泼皮牛二TY 2017-06-20 17:54:21
那些年代悠远的故事。。。
感谢分享。。。
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泼皮牛二TY 好！