可能每一个人都有过环游世界的梦想，我们用了一年的时间去实践它。

2009年10月底，我们辞了职，背上包，离开家，终于踏上未知的旅途，准备用一年的时间环游世界。临出门前，爸爸塞给我一条金项链，说如果路上遇到什么不测，或许还可以用这个换钱当旅费。当时在大多数人看来（包括我们自己），外面的世界是凶险的，我们的未来是飘摇的。然而未知如此诱人，况且环游世界这种事情，不趁早做，更待何时，那就出发吧！

369天，36个国家，自香港出发，纵贯非洲，穿越澳洲新西兰，漫游南美，横跨欧洲，再循着古丝绸之路途径西亚中亚，从新疆回到中国。当我回到一无所有的状态，作为一个脆弱的个体在大千世间游荡，我发现生活可以很宽阔，发现自己到哪儿都可以一样过活，发现人们的善意超乎自己的想象。

旅途中我总是在想，三十年前甚至二十年前的世界，应该会比现在更多样更有趣吧！在这个全球化的时代，世界正变得越来越一致，未被探寻的处女之地几近绝迹，然而越走越远，我发现内心越来越豁达，越来越干净，越来越谦卑。天地有大美而不言，旅行的体验本就是很个人的，唯一能概括的就是，那一年，我们度过了真正幸福的时光。

希望用我们的故事，鼓舞更多心怀同样梦想的人踏上旅途。




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起点埃及

尼罗河之旅 （一）




飞抵开罗机场，已过凌晨1点。老同学“萝卜”接我们来到他住的公寓，伴随中国企业走出去的脚步，他已在南亚、中东闯荡多年。萝卜已安顿好了一切，我们到了房间，倒头便睡，直到次日中午，大街小巷响起向真主祷告的声音，意识才清楚起来，真切感到自己到了一个伊斯兰国家，走到街上，四周身着白色长袍的阿拉伯人和远处黄色的沙丘告诉我这里是北部非洲，我们环球之旅的第一站。




以开罗为起点，我们打算逆尼罗河而上，前往上埃及。出发的那天晚上，火车晚点了，我们俩在瑟瑟寒风中的站台前足足等了两个多小时。其间兔子充分发挥其魅力，跟当值的一众埃及警察打得火热，虽然语言不通，双方打手势却也足以明白对方想要讲的笑话，高兴了一个警官主动过来握手，递一只烟给兔子。天实在是变冷了，一个样子朴实的小警察特地捧了杯热茶给兔子喝，看到他们捧着仅有的另一杯热茶一人传着喝一口的样子，才明白兔子得到的，是对于他们来说多么珍贵的馈赠。火车终于姗姗来迟，我们和热情可爱的警察们一一挥手告别，向卢克索进发！




坐了一夜火车，清晨到达卢克索，一个叫阿罕默德的人来火车站接我们到Mr. Amira号轮船，开始我们五天四夜的尼罗河之旅。阿罕默德虽然有一个穆斯林名字，他却是我见过的第一个长得酷似古埃及人的埃及人。他的脸清秀而棱角分明，眼睛是真澈的，有古埃及民族的高贵气质，跟我见过的古埃及壁画上的人很像。下埃及（开罗地区）比较开放，又曾是阿拉伯文明的中心，跟外族混血的多，上埃及就相对封闭，血统可能保留得比较纯正。我看到他真高兴，心里一厢情愿地认为这个伟大的民族没有完全消失！等我再看到那些宏大的古迹时，心里的情绪就微妙地改变了，想到古埃及人的血脉精华在上埃及传承了下来，心里就多了一点温柔的光。




而尼罗河是我见过的河流中给我的第一印象最漂亮的。在开罗没来得及好好看过尼罗河，只是在凌晨时分从机场到市区的车上匆匆一瞥。于是我把第一眼留到了古老的卢克索，这一段的尼罗河真的是赏心悦目，美得超于我的想象。温柔的尼罗河母亲，轻轻地拥着船，把它缓缓推向下埃及，带出一圈圈优美的波纹。河水是深蓝色的，像湖一样风平浪静，偶尔从岸边厚厚的芦苇丛中飘出一叶扁舟，有的还扬着白色的帆。天是浅蓝色的，白云总是很抒情地铺泻其中，两岸是层层叠叠的棕榈树，河中间有时会出现细长条的绿洲，牛和马在上面悠闲地吃着草……六千年了，古埃及人悠长的生活似乎从未改变。尼罗河仍然像母亲一样哺育着这一片土地和在上面生活的人民，我心里天真地希望，我们所看到的风景，和几千年前的古埃及人看到的是一样的。




行至阿斯旺，风景愈发优美。我们坐上白色小帆船，漂流于尼罗河上，云淡风轻，不时水鸟从头顶飘然而过，舒缓的尼罗河又蓝得让人心醉，真是很美的体验。下船后在尼罗河边散步，碰到一个小茶室，就进去喝茶，里面都是淳朴可爱的当地人。一个六十多岁的老爷爷说他是一个老师，在当地一个学校教英语，“We have many problems in Egypt.”他摇摇头，无奈地说起埃及社会的诸多问题。孰料仅仅一年之后，埃及爆发“阿拉伯之春”革命，不知道这位老爷爷现在又会怎么评论他的祖国了。另外两个中年人不会说英语，但一直看着我们微笑，要走了还跟我们一一握手告别，指指他们自己，再指指我们，示意中国和埃及是老朋友了。在很长一段时间里，我想我都不会忘记这个尼罗河边的美好午后，我很高兴我们用了一天的悠闲来吸吮阿斯旺这个古老城市的气息。

尼罗河之旅 （二）

凌晨3点我们离开阿斯旺，前往阿布辛贝神庙(Abu Simbel)，长长的车队，由警察护送，一路能看到漫天的星光。在车上认识一个日本孩子，名字叫相田浩一，刚完成医学院考试，独自一人来埃及和土耳其旅行。他的眼睛非常清亮单纯，毫无心计的样子，像我从前一个日本的好朋友。下午我们竟又碰到他，原本以为早上告别以后就再也见不到了。“Long time no see （好久不见）”，相田君对我们的重逢报以一脸的笑意。他的英语和兔子半斤八两，兔子很乐意跟他一起玩，因为他是平生第一个夸兔子英语好的人。“Your English is so good. Where did you learnit? (你的英语这么好，在哪里学的呀？)”，相田君一脸的佩服，兔子笑着答：“过奖过奖，其实我的英语不好。”相田君又答：“At least etter than me（起码比我好呀）。”顿时把兔子刚升腾起来的喜悦给压下去了。想起来在旅途上遇到的日本人都挺让人感觉舒服。相田君也不例外，他看起来这样真诚，这样彬彬有礼，安静地看风景，安静地写日记，安静地微笑。他说去白沙漠扎营看到满天的星星，是他有生以来最美好的一天。“It was the best day in my life!!” 他用不太流利的英语由衷地说着，眼睛亮晶晶的，在那一刻我跟兔子都被他打动了，想着白沙漠还是应该去的呀！如果不是因为相田君晚上要坐火车回开罗，我想我们会一起吃晚饭，会有一个和朋友相聚的美好夜晚。

意外的重逢继续上演。我们离开取行李时又碰到那个在卢克索认识的印度老伯伯，他来自印度南部，是个可爱的老顽童，刚认识不久就神秘兮兮地给我们看他在埃及国家博物馆偷拍到的法老拉美西斯二世木乃伊的照片。他见到我们也很惊喜，一下子站起来，跟我们又拥抱又拍肩膀的。得知我们也坐晚上7点的火车从阿斯旺到开罗，他一上车就到我们车厢里来了。其实老伯伯就跟我父母一般年纪，有两个女儿，一个在咨询公司工作，另一个在读医学院。他本人是一个石油化工工程师，前两年应伊朗能源部的邀请在伊主持一个很大的炼油厂，项目完成后，他又受邀到沙特去管理另一个项目，并趁着两个项目的间歇过来埃及旅行。他是印度教徒，兔子适时地拿起季羡林老先生翻译的那本中文版《罗摩衍那》，他一看就来劲了，给我们讲起印度教的另一部经典，强调做人必须履行其独有的职责，正如神对想要放下屠刀的武士所说的：“It’s your duty to fight. It’s my duty to decide who is to die and who is to live. So just perform your duty. （你的职责是战斗。我的职责是决定谁要死而谁可以生。你只需要履行你的职责就可以了。”




老伯伯本身不太相信转世轮回，他说人必须珍惜现世的人生，要努力做到善良和公正。他说人应对生活职业等方向有所选择，但一有机会必须抓住，即使它并不是你现在真正想要的，但至少它会帮助你靠近你的目标。老伯伯越说越有激情，他这次独自一人来埃及，是在实践自己儿时的梦想，而第二天一早，他就可以看到小时候一直向往的苏伊士运河了……

火车一直轰隆轰隆地开，我坐在晕黄的灯光里跟他们谈着话，心里渐渐地涌出那种久违的微微颤抖的感觉，想起我们过去这短短几天认识的其它人，那个来自阿尔及利亚的帅哥，戴着墨镜和牛仔帽，看起来冷酷狂野，一跟他说话却是和善得超出了我的想象；那对和蔼的台湾中年夫妇，他们结婚这么多年，给人的感觉这样和谐，对我们又像儿女一样照顾……想起告别时大家都拼命挥手，他们真挚的笑颜，温暖地包裹了我的心，旅程中最珍贵的其实不是路上的风景，而是在路上认识的人和你们一起共度的那些时光。我希冀着真正旅程的展开，我希冀着能在路上遇到更多的人，有更多的柳暗花明。

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这里就是真正的黑非洲啊 (肯尼亚）



第一天走在肯尼亚首都内罗毕市中心的街道上，心里着实有点紧张，毕竟这是个被无数人评价为危险的城市，又是我平生第一次看到这么多纯种的黑非洲人穿梭在身边。但比起埃及的阿拉伯人，我更喜欢这里的非洲人，他们似乎天生就具备充满感染力的乐天性格，坐上这里的出租车总能听到奔放的非洲音乐，在街上的非洲人都似乎单纯又真诚，你一看着他们，就腼腆地冲你笑起来。在这里第一次感到，非洲真是美女如云呐，只有亲眼见到真正的非洲女孩，才能有这样真切的感受。她们大部分都浑然天成，没有浓妆艳抹，皮肤光滑健康，红润而有弹性，身材高挑匀称，走起路来显得活力四射，很有韵味。我想只有真正的非洲大陆，才能出产这样原汁原味的黑美人吧。

来内罗毕的第一要务是拿到坦桑尼亚签证。于是我们一大早去申请，下午又急匆匆跑去坦桑尼亚使馆领护照和签证。说好四点来取，然而当我们准时赶到时，使馆官员已经提前下班了。我们抱着死马当活马医的心态求门口的警卫给那个官员打电话，看一个女职员刚下班走出来，又逮住她求情。刚开始他们都很迟疑：“That is impossible（这是不可能的）。”我们软磨硬泡一下，他们立刻就心软了，轮番给官员打电话，最后当那个官员终于答应回来给我们取护照时，警卫和女职员整张脸立刻就像发光似的充满了笑意，比我们还高兴。看着他们的笑脸，我更加确定内罗毕不是像人们所说是个冷冰冰，充满危险的大都市，而开始有了真切的温暖人情味。

之后我们到附近的银行取钱，看到好几个在门口执勤的警察都是荷枪实弹，如临大敌，心里又开始紧张起来，听说即使是白天这里也有很多抢钱的，我在柜员机前战战兢兢掏出银行卡，兔子则如临大敌地在周围踱来踱去站岗。拿到钱，赶紧一溜小跑回到旅行社订上第二天就出发的非洲草原狩猎之旅，终于松下一口气。眼看天快黑了，内罗毕街上行人渐稀。听说这里晚上会变成一座空城，非常危险，我们趁着最后一点给我们带来安全的日光，在超市匆匆买了点干粮和水当晚饭，就回到旅店躲了起来。我们简陋的房间底下就是市中心的大街，晚上外面果然非常肃静，甚至有种萧杀的气氛。我们对着房间里惨淡的日光灯，中国老式招待所那样的绿色墙面和窄窄的木板床，自嘲地笑笑，在内罗毕神经兮兮的第一天，但这里就是真正的黑非洲啊，我兴奋得差点丢失了睡眠，希望第二天的朝阳即刻就出现在这临街的窗户边。

非洲草原狩猎游 (一）

环游世界的日本人



清晨8点半，我们整装出发，展开向往已久的非洲草原狩猎之旅。同行的只有一个德国女孩，她朴实安静，还是学生，学兽医的，正在内罗毕大学医院进行四个月的实习。司机兼向导是一个高大健壮的肯尼亚人，叫Odingo，他说他是Luo族人，跟美国总统奥巴马的爸爸来自同一个地方，英国人给他取的名字是George（乔治）。乔治其实是个自由职业者，经常从各个旅行社接些活儿，用以养家糊口。他酷酷的，从容大气，不卑不亢，很有男子汉气概，不但见闻广博，工作尽责可靠，而且对人有种天生真诚的关怀，在非洲多数靠敲诈游客获利的狩猎游行业，真的是出淤泥而不染，让我们惊叹，佩服，对上天赐给我们一个这么好的向导心存感恩



途中看到传说中的东非大裂谷，从前只从地理书上得知的概念，突然在眼前变得真实可触，心潮开始澎湃起来。到了纳库鲁湖国家公园，站在敞篷越野车上迎风驰骋于无垠的非洲大草原，生平第一次亲眼看到野生的斑马，禁不住孩子似地“哇”！一声，有种不可思议的感觉；看到优雅的长颈鹿，又是发自心底的一声惊叹；看到黑非洲特有的猴面包树，心里再次咯噔一下；看到夕阳下栖息于纳库鲁湖上的Flamingo火烈鸟，想起最爱的电影《走出非洲》里从飞机上俯瞰千万只粉红的火烈鸟飞过纳库鲁湖的壮观景象；看到威风凛凛的狮子，就连话都讲不出来了。当在电视上出现过这么多遍的场景在眼前瞬间变成现实的时候，还是觉得难以置信，觉得内心一下子被点亮了，那是儿时梦想终于成真的感觉，难以用言语尽述。







第二天我们从纳库鲁湖到著名的马赛马拉国家公园，大部分时间都在赤道附近行驶，天气很热，现在应该是肯尼亚的小雨季，但向导说今年是二十年来最干旱的一年，所以我们没有看到一丁点雨的痕迹，一路的草都干枯，有些树也干死了，时不时就看到水牛的尸骨，向导说它们都是渴死的，靠天下雨的非洲啊！


路上认识了两个日本人，他们说在开罗机场见过我们，应该是跟我们同一个航班来内罗毕的吧。我们问他们是在工作还是学生？他们支吾了很久，终于说：“我们其实是辞了工作来环游世界的。”啊？！碰到志同道合者了！他们已经出来五个月了，去了菲律宾，印度，尼泊尔等亚洲国家，再游了欧洲，然后来非洲（埃及，肯尼亚，乌干达，坦桑尼亚），再到摩洛哥，之后从西班牙去南美（智利，巴西，秘鲁，玻利维亚），再从澳洲回日本。看他们能吃能睡，身体棒棒，总是很开心快活的样子，知道他们是已经完全进入长途旅行的状态了！

现场版动物世界




来到马赛马拉国家公园，我们天刚亮就出发，去追踪野生动物。离开宿营地，陆续看到赶着牛羊出去放牧的马赛人，视界也变得豁然开朗，天空，草原，无边无际的辽阔。我们很幸运，很快看到几只狮子，正悠闲地享用它们的早餐。刚被抓到的是一只羚羊。乔治就把车停到离狮子两米的距离。这是我第一次这么近距离看到野生的狮子，它张着血盆大口撕咬血淋淋的羚羊的样子一下子把我震慑住了。车子的顶部是开的，狮子可以轻而易举地跳进来，大家都下意识地把对着狮子开着的那面玻璃窗关起来，只留下一条缝把相机镜头伸出去。乔治哈哈地笑起来，说：“你们不用这么夸张吧？”又说狮子的眼睛是金色的，可以收集很多光线，因为光照的缘故，狮子的视力在白天不好，在晚上则要好很多倍。我们没有穿鲜艳的衣服，又坐在车里不动，在狮子眼里只是白色的模糊一片而已。所以马赛人才喜欢披红色的布，这么鲜艳的颜色在草原很显眼，狮子远远看到就避开了，马赛人就不容易受到袭击。只有突然出现在狮子面前，将其吓到了，它才会攻击你。




狮子似乎很挑食，只吃肋骨附近的肉，不吃内脏。这时一只胡狼（Jackal）跑了出来，叫嚣着，似乎在催狮子赶快吃完走开（乔治说胡狼是专门拣狮子吃剩下的肉吃的，胡狼吃剩下的由鸟来清理）。但狮子丝毫不理会，仍然慢悠悠地享用着。胡狼等了一会儿，看准机会，一下窜到羊的另一面把一块内脏撕咬下来，就赶紧拖着偷来的肉溜到稍远一点的草地里，狼吞虎咽地吃起来。这时候盘旋在上空的秃鹫越来越多了，有的就停在附近的树杈上，等着拣狮子吃剩下的，狮子果然是王者啊。就在五十米开外，几只羚羊竟然一直站在那里，冒着被狮子抓到的巨大危险，安静地看着狮子把自己的同伴一点一点地吃掉，默默地送同伴最后一程。气氛是肃穆的，生老病死，弱肉强食，本就是生命的一部分，想来它们早已安然接受，但这意料之外的人情味，却温婉地感动了我。



我们真的很幸运，不但看到两只猎豹（Cheetah），世界上跑得最快的动物，还看到了两只在树上的豹子（Leopard）。一个每年都来这里狩猎游的加拿大人说，这是他十五年来在这里看到的第一只豹子！乔治不禁感叹，如果说看到猎豹Cheetah的几率是20%，看到豹子Leopard的几率就是2%，而我们两样都看到了。




后来见到两对狮子，都是一公一母，趴在草地上打盹。突然两只母狮子站起来向旁边的灌木丛走去。乔治说她们可能想到阴凉的地方去，或者发现了猎物（一般捕食的都是母狮子，雄狮只负责保护自己的领地不被别的雄狮侵犯）。不一会儿，两只雄狮也跟了过去，但他们并没有伏下来，而是朝另外一个方向走去。那边好像什么也没有啊？我们正纳闷中，突然第三只雄狮不知从什么地方扑了出来，一声巨吼之下，三只雄狮扭打起来了！




通常只能在电视上看到的画面突然出现在自己面前，我有点目瞪口呆。很快那只突然跳出来的雄狮知道寡不敌众，投降了，把头低下来，趴在地上，灰溜溜的，一动也不动。两只雄狮知道自己胜利了，于是开始在四处的灌木丛边留下自己的尿液，标记下新的领地。乔治说那只输掉的雄狮没有立刻逃走，一是因为它知道自己现在跑了，那两只雄狮一定会追过来把自己打得很惨，二是因为它刚捕杀了一头水牛，藏在灌木丛下，还没来得及吃呢，它想试试是否能幸运地保住自己的猎物。那两头雄狮似乎吃饱了，对水牛不感兴趣。输掉的雄狮就一直趴在那里装孙子，时不时偷偷抬起头来瞟一眼对手在干什么。。。。。。真精彩啊！真是现场版的动物世界。


很快就到了中午，车驶到了著名的马拉河边。这里可以看到角马大迁徙的痕迹，也是角马群每年迁徙的必经之路。但是因为干旱，水位很低，只能看到河马和鳄鱼。乔治说我们野餐去吧！于是他开车带我们到一颗大树下，却赫然发现三头威风凛凛的雄狮正悠闲地趴在树下的石头长凳边，占据了我们野餐的位置！乔治只好摇摇头，无奈地宣告：“我们去找另一颗树吧。这里已经被预订了！”

马赛人村庄

傍晚时分去拜访马赛人的村庄。来接我们的是酋长的儿子，乔治指着他背部深深的抓痕告诉我们，这位大哥差点被狮子咬死，能活下来很幸运了。原来马赛人依然保持着男子十五岁成人要猎杀一头雄狮的传统！我们一下子来了兴趣，同行的日本孩子好奇地打量起马赛人身上的佩刀。酋长的儿子很大方地把刀抽出来给他看，日本孩子啧啧赞叹一番后，慢吞吞地将长长的刀转一个方向，把锋利的刀尖指向自己的肚子，我一惊，他不会是要剖腹自杀吧？眼看刀尖离他肚子只有两厘米了，只见他头一低，身子一弓，双手握住刀柄往前一递，原来是要把刀还给酋长的儿子，日本人可真是讲礼貌啊！

马赛人这个东非最骁勇善战的民族，由苏丹南部迁来之后，就一直在这片大草原上繁衍生息，和各种动物和谐共处。他们钻木取火，他们用牛粪和树枝搭建住处，他们将小羊小牛放在屋里跟自己一同睡觉，他们的女子都留短发或光头，他们的男子到十五岁必须五个一组去猎杀一头雄狮，谁第一个对狮子掷出长茅谁就能得到狮子的头颅，其余的人则分到狮子的牙齿，有时候五个人去只有四个人能活着回来，甚至更少。。。。。。在这片原始的大地上，他们在残酷的大自然中坚强坦然地生存了下来。夕阳西下，暮色渐浓，马赛人敦促我们要赶在天黑前回到营地，入夜这周围就危险了。回去的一路，晚风送来非洲原野的清新气息，陆续看到放牧归来的马赛人，很多还是少年，扬起牧羊棍，跟我们打招呼，灿烂地笑着，露出白色的牙齿，走了老远，恋恋不舍地回头，发现他们还在目送我们。

回到营地，遇到一个很像是日本人的大伯，跟我们一起的两个日本孩子一见到他就特别激动，难得在这里遇到老乡，迫不及待就说了一大通日文，连听不懂的我们都能感受到那浓浓的乡情。大伯微笑着听完，一抿嘴，冷静地说：“Sorry, I am from China. (对不起，我是中国人)。”我们立刻也激动起来了，越过还在错愕中的日本友人接过话茬。由此知道这位大伯姓张，独自来这里旅行，就想亲眼看看传说中的马拉河，平时在德国居住，这些年把世界很多地方都转了，给我们讲了很多在巴西和南非的危险遭遇和有趣故事。

煤油灯光很是昏黄，不断有虫子掉到我们盛着食物的盘子上，隐约可以听到野兽的嗥叫，吸入身体里的尽是这广袤大草原的自由狂野气息。晚上走出帐篷，为我们守夜的马赛人立刻站起来，也不说什么，一直陪在左右，一同融入这无边无际的黑暗中，抬起头来，是满天的星星，这才是夜空本该有的样子吧。来到黑非洲不过几天，却已被它天然的魅力迷倒，这里的人热情友好，朴实温和。在这里，我们看到了在原始广袤的热带稀树草原上无拘无束的狮子，优雅的长颈鹿，自由自在的斑马和野猪，坏脾气的水牛和成群的大象，白天在草原上悠闲自得，晚上枕着大地顶着漫天星光入眠，这才是它们本该有的样子，这才是真正的自然！

非洲这片仅有的原始大陆啊，我们都应该来这里看一看，才不至于忘了作为人的本性

@家里来且了 2015-08-15 22:22:33
这个必须顶，环球旅行，我的梦想啊
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多些捧场：）

萤火虫光亮般的记忆 (坦桑尼亚）


坐上从蒙巴萨到阿鲁沙的长途巴士，越过肯尼亚的陆路边境进入坦桑尼亚。又是从早上七点一直坐到下午两点多，我们忍饥挨饿地终于盼到了阿鲁沙。坐在我们前头的中年人叫阿里，是这边的医生，很熟悉当地情况。好心的他帮我们背上一个大包，带着我们到了旅店，末了还热心肠地给我们留了他的电话和地址，叫我们如果遇到什么事或需要帮忙随时可以找他。“Be my guest！”他拍拍胸脯，带着侠肝义胆的豪气。

放下行李吃过饭，我们终于可以气定神闲地感受一下阿鲁沙这个北部城市。这里是通往坦桑尼亚北部狩猎游圈的重要通道，但我们到时游客稀少，反而有一种边境小镇的氛围。抬头可见的梅鲁火山高耸入云，路上的当地人表情和善轻松，就好像我们随便搭上一辆车，到了一个不知名的小镇，这里什么也没有，却是非洲最真实的写照。刹那间我找到那种浪迹天涯的奇妙感觉，这还是旅程开始以来第一次感受到。

我们所住的Hotel Flemingo是一个具有狩猎风格的小旅店，干净舒适，员工都是女性，友好而腼腆。她们总是怕生地微低着头，又忍不住好奇偷偷抬眼看我们，不好意思了又嘻嘻哈哈地笑成一片，干活闲了还喜欢哼着小调。这些天真浪漫的姑娘们却是非常窝心且能干的，我们进来时只是随意问了下这里有没有中餐馆，没想到她们一直记在心里，特地为我们找到了这里的中国餐厅地址。晚上兔子出去买了三个橙子，一个给了前台当值的服务员。绿色的橙子酸酸的，但是很可口消暑，吃着很舒服。我至今仍很想念，那时绿色橙子的味道，和旅店员工们如绿色橙子般的羞涩暖心笑容。

晚上在梅鲁邮局旁边找到了那家中国餐馆，叫ShanghaiPalace，是一个江苏人开的，他叫人给我们做了两大碗兔子梦寐以求的牛肉面，炒了一盆土豆丝，好久没有吃得这么舒服了！从拉穆回蒙巴萨的漫漫长路上我和兔子饿了难受了就拼命想中国好吃的东西，兔子绘声绘色地描述他们兰州的凉皮，烤串，打卤面。。。真是色香味俱全阿。。。啧啧称叹之余也只能吞着口水望梅止渴了。

我们去的时候餐厅刚开门，黑人服务员摆弄了好一会儿，终于扭开了那个老式的播音机，昏暗的餐厅里断断续续地响起了温软的中国老歌，别有一番情调，一瞬间我好像回到了过去那个时代。

老板人很好，温文尔雅，在这个偏远的地方开中国餐馆，个中滋味也只有自己最清楚。临走时他给我们叫计程车，跟我们握手告别，末了有点幽幽地说“中国现在发展很好，可是像我们这样的人回去也找不到工作，就只能呆在这里了。”

夜色越来越浓了，回到旅馆，窗外就可以看见梅鲁火山。阿鲁沙这座小城，我们在这里什么也没做，停留的时间也短，给我的印象却像萤火虫的光亮般，忽明忽暗，闪烁不定，却是在黑黑的长长的路途中，告诉我：你是在真切地旅行着。

只不过我改变了 (坦桑尼亚）



离开坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆，离非洲大陆渐行渐远，环顾四周，只有茫茫无边的蓝色印度洋。当年致力于发现新大陆新贸易航线的欧洲水手们，看到的是不是同样的景象？坐了一个半小时的船，到达桑给巴尔岛时正值黄昏，夕阳的余晖映照在海浪，渔船和岸边古老的房屋上，有一种让人心旷神怡的美。



作为曾经的黄金、奴隶、象牙、香料等的贸易中心和阿曼帝国苏丹的都城所在，桑给巴尔和对面的非洲大陆迥然不同，时值今日漫步于这里古老的石头城，看到已经变旧的华丽木雕门面和窗格，仍能想见当年的辉煌盛景。曾经有很多不同种族的人，因着贸易或者文化的吸引，来到这里，《一千零一夜》里很多篇章都以在这里发生的故事作为原型，仅仅因为这一点，桑给巴尔对很多人而言就有着几近传奇般的吸引力。如今的桑给巴尔作为和坦桑尼亚松散的联盟，更多地成为了一个旅游度假胜地，各种配套设施比起非洲大陆要发达现代很多，这里甚至有一个中国援建的医院，有驻扎在这里的中国医生。


在桑给巴尔，我第一次穿上潜水服，出海浮潜。迎着清晨的微风在无边无际的蓝色大海上航行是很容易激起人幸福感的美好体验。我们还幸运地看到了海豚在闪烁着宝石蓝光芒的海面上跃起！快到小岛时，水一下子变得清澈见底，颜色也变成浅蓝的了。我平生第一次全身投入真正的海底，真是海面上一个世界，海底又是另一个奇妙时空。这里的水有一种透明光亮的质感，有好一段时间，我以为自己不需要头上的吸管，可以呼吸着海里蓝色的空气，自由自在游弋，看着悠闲穿梭于珊瑚礁间的皇帝鱼，斑马鱼，小丑鱼，蝴蝶鱼，水母，还有海胆，海星和从幽深的洞里突然窜出来的八爪鱼。。。。。。我心里充盈着一种自由探索奇妙新世界的巨大愉悦感，完完全全被迷住了。一次回过头来，看到了一群传说中的银色沙丁鱼，在海里它们就像好多拍成列的银针，我的手往前一拨，它们就立刻改变方向，我的手朝不同的方向动几下，这条长长的光亮的银色沙丁鱼带子也随之扭动，真是神奇的景象。在另外一个小岛边上的海底，我们看到了1902年沉船的遗骸，五彩斑斓的热带鱼群游弋于古老沉船表面的珊瑚礁间，有一种惊世骇俗的残缺之美，我禁不住屏息凝神，觉得时间在那一刻静止了。后来海上起风了，冰凉的雨滴滴答答地落在身上，原本平静澄亮的海底顿时暗流涌动，大海开始向我们展现她黑暗的一面。



在岛上的几天，是我们旅程开始以来难得闲适放松的时光。我喜欢极了这里沾着椒盐的绿色芒果；喜欢极了傍晚在海边热闹的小吃摊边一边大嚼烤串，一边欣赏黑皮肤的少年摆出各种夸张搞笑姿势的跳水表演；喜欢极了每天清晨坐着小船穿过印度洋蓝绸缎般的海面，在绿色的小岛边潜入温暖清澈的海水，看五颜六色的原生态珊瑚礁和各式各样的热带鱼。



炎热的午后，我们大多躲在屋里乘凉，写写日记，研究接下来的行程。一次兔子从他的iTouch里翻出来一首歌，是刘若英的《后来》。从前觉得过于单薄的歌声，萦绕在这非洲海岛浓重的暑热里，却让我觉得从未有过地动听。过去这一个多月，我们把物质需求降到最低，渐渐将自己调整到最质朴的状态，投入原始的非洲大地，感觉刚出发时心里的浮躁一点点褪去，而精神愈来愈充沛。可能正因为如此，我开始感受到一个崭新的更加美好的世界，又或许，世界还是那个世界，只不过我改变了。